Los detalles del colector (Recordad no utilizar los tubos fluorescentes)

Se cierran con espuma.

Para conectar el colector con el tanque utilizamos 5 agujeros.

• Seguridad de desborde. Es un tubo para expulsar el agua, si en flotador de llenado del tanque falla.
• Válvula de admisión. Un tubo y un flotador que permite que el tanque se llene a medida que lo vamos usando.
• Tubo de agua caliente. Es el que envía agua caliente a nuestra ducha o nuestra casa. Está en la parte superior del tanque, por encima d elos tubos que alimentan el calentador solar.
• Retorno del calentador solar. Este tubo conecta la parte superior del calentador solar con la parte superior del tanque. A medida que el agua se calienta, se hace menos densa y fluye. y a medida que se mueve, el agua fría va ocupando su lugar. De esta forma el agua va circulando y calentándose (Termosifón)
• Suministro al calentador solar. Se conecta en la parte inferior del colector y del tanque, de forma que suministra el agua fría necesaria.

Me gusta el vídeo porque aunque está en inglés podemos ver claramente como se construye.

• El peso de los perfiles indicado es teórico y podrá variar en función de las tolerancias de espesor y dimensionales de extrusión.
• Las dimensiones de los perfiles indicadas son teóricas y podrán variar en función de las tolerancias dimensionales de extrusión.
• La longitud comercial de los perfiles de esta serie es de 6020mm.
• Las medidas de cortes indicadas en el presente catálogo son exactas; en algún caso deberán ser redondeadas en función a la precisión de las máquinas disponibles por el carpintero.
• Las medidas de referencia A y H indicadas en el presente catálogo, están referidas a la abertura. Debe preverse siempre un huelgo entre vano y abertura, para compensar posibles desplomes.
• La tipología del sistema permite la realización de frentes de placard de 2 o más hojas corredizas, con revestimientos tipo madera o espejados indistintamente.
• Para revestimientos de madera se considera un aglomerado revestido de 10mmde espesor.
• Para puertas de espejo, se considera un espesor 4mm, recubierto en su parte posterior por un filmautoadhesivo blanco JUL31, o en caso contrario, madera terciada de 5,5 mmde espesor.
• Todas las secciones, conjuntos, ensambles, mecanizados y formas de montajes que se muestran en los
  catálogos de Hydro Aluminium Argentina.

Instrucciones de armado

• Verificar la escuadría del vano, midiendo sus cuatro lados.
• Las diferencias admisibles son del orden del centímetro, tanto en ancho como en alto.
• Cortar los perfiles a las medidas indicadas en los detalles adjuntos.
• Cortar madera y/o espejos a las medidas indicadas.

Indice de Perfiles

Perfiles

 

Cortes

 

 

 

Armado de hojas

Para madera

• Perforar los parantes con una mecha de dos diámetros, de 5 y 9 mm, sobre la guía de perforado, a 5 cmde cada extremo y cada 40/50cmm.
• Colocar las maderas en las ranuras de cada parante, alineándolas en su parte superior.
• Fijar la madera a los parantes, utilizando los tornillos provistos.
• Colocar el perfil zócalo en la parte inferior de la madera, presentar las ruedas apoyando la guía inferior de la rueda en el rebaje del perfil y el borde vertical contra el parante; perforar perfil y madera y colocar los tornillos inferiores y laterales.
• Intercalar las arandelas entremadera y carcaza de ruedas y colocar los tornillos.
• Colocar los topes antideslizantes en la parte superior de los parantes.
• Envainar las felpas de 4,5 x 5 mmen los parantes, asegurándolas para que no se deslicen.

Para espejo

• Perforar cabezal y zócalo, utilizando como máscaras las placas agujereadas donde se fijarán las escuadras y las ruedas.
• Colocar en el fondo del perfil zócalo y cabezal de hoja, una cuerda de goma de 4mmde diámetro que servirá de apoyo de espejos.
• Armar, utilizando las escuadras del kit, la parte inferior de cada una de las puertas, como si se armara una U.
• Deslizar los espejos en las ranuras de las puertas, apoyando la parte inferior de los mismos en la cuerda de goma. Si se utiliza una madera terciada como respaldo, dado que ésta es de menor medida que el espejo, previamente es conveniente adherirla a éste, dejando una luz uniforme en toda la periferia y recortándola en la zona de las escuadras y de las ruedas, para dejar espacio a las plaquitas roscadas.
• Instalar las ruedas a continuación de las escuadras, utilizando como tuercas las plaquitas roscadas.
• Montar el cabezal de hoja, utilizando las escuadras.
• Colocar los topes antideslizantes en la parte superior de los parantes.
• Envainar las felpas de 4,5 x 5 mmen los parantes, asegurándolas para que no se deslicen.
• Instalación en obra:
• Instalar la guía superior (perfil ADR511) con su lado exterior al filo de la mocheta. Para ello
• colocar fijaciones, tacos Fisher o similar, a 5 cm de cada extremo y luego espaciados cada 40 o 50 cm.
• Utilizar como referencia, las trazas guía del perfil e intercalar las fijaciones entre uno y otro lado de
• la pata central.
• Instalar la guía, respetando la referencia con el perfil peine (ver Montaje de la guía).
• Colocar las puertas del placard, primero la de atrás y luego la de adelante (de ser posible la puerta de adelante debería ser la de la derecha).
• Destrabar las ruedas con los tornillos que tienen al efecto y nivelarlas con los mismos tornillos de tal manera que apoyen parejo en las paredes laterales (si las paredes no están a plomo, deberá compensarse con los tornillos de las ruedas para que queden lo mejor posible a los lados y en el centro).

 

Medidas de cortes

Dintel marco ADR 511 = ( A S up. – 3 ) mm
Guía ADR 512 = ( A Inf. – 3 ) mm
Parante de hoja ADR 510 = ( H – 34 ) mm
Zócalo y cabezal de hoja ADR 513 = ( A – 86 ) / 2 mm

Madera ancho = ( A – 28 ) / 2 mm
alto = ( H – 49 ) mm

Espejo ancho = ( A – 12 ) / 2 mm
alto = ( H – 42 ) mm

Accesorios :

Kit para espejo formado por: 4 ruedas ajustables
8 placas suplementarias para ruedas
4 topes des lizantes de nylon
16 tornillos para fijación de ruedas
8 escuadras para armado de hojas , con tornillos y placas suplementarias .
Kit para madera formado por: 4 ruedas ajustables
8 arandelas suplementarias para ruedas
4 topes des lizantes de nylon
16 tornillos para fijación de ruedas
24 tornillos para unir los parantes a las maderas .

Las maderas a utilizar, deberán ser preferentemente del tipo duras o semiduras, eligiendo aquellas especies que sean más aptas para soportar la intemperie, las inclemencias del clima, y la exposición constante al agua y al sol, como así también las que por su naturaleza, no sean fácilmente atacadas por insectos o bacterias que producen la putrefacción. Tomando una buena opción, necesitarán de un menor mantenimiento periódico.

Otro elemento a tener en cuenta, es que sean maderas que no astillen fácilmente, ya que en general, los decks son transitados sin calzado, y esto evitará posibles accidentes.

Las especies más recomendables para su construcción son: Lapacho, Incienso, Anchico, Curupay, Grapia, y últimamente se está utilizando con muy buenos resultados el Eucaliptos Grandis ®.

Esta enumeración de especies no es excluyente de otras. Son solamente ejemplos de maderas de fácil acceso, en cualquier maderera importante de nuestro país, y que por sus características, no precisan de ningún tratamiento previo de impregnación, ya sea contra insectos y hongos o bacterias que los puedan atacar.

Los pinos impregnados con CCA, (arseniato de cobre cromatado) también dan buenos resultados, pero dependen de la cantidad o nivel de retención de preservante impregnado. Este se mide en kg/m3 y es lo que incide en la calidad y duración del producto. Para la utilización de este material es importante trabajar con todas las normas de protección (uso de guantes, antiparras, y barbijos de protección contra el polvillo, etc.), y tener siempre presente que no deberá hacerse fuego con esta madera.

Por eso es importante, contar con madereras confiables que garanticen el nivel de impregnación.

De las pocas especies antes enumeradas, podemos encontrar una amplia gama de durezas, colores, texturas, y también distintos pesos por m2 de material instalado. Esto último es particularmente importante, para aquellos que piensen construir su deck, en un balcón o terraza.

Los Deck se componen de tres elementos:

El sistema Deck Block permite ahorrar hasta un 25 % en costos de construccion.

No es necesario cavar pozos, mezclar hormigon, hacer calculos complicados ni fijarlo a la casa.

“SOLO SE ENCASTRAN LOS TABLONES EN EL BLOQUE Y YA ESTA LISTA LA ESTRUCTURA PARA RECIBIR LAS TABLAS DE LA SUPERFICIE”

Tanto tablones como tablas deben ser de pino resinoso tratado con sales que los protegen de agentes que pueden herir la estructura. Tambien se le puede aplicarproteccion para el sol, barnizar o pintar con cetol.

Algunas Consideraciones

• Cuando haga el diseño tener en cuenta para que se va a usar: si es un ámbito para recibir visitas, debe tener espacio suficientes y los muebles necesarios.
• Se debe acompañar el estilo de la casa, debe ser el complemento adecuado para continuar la casa en el exterior.
• La relación del deck con la casa debe ser armonica en cuanto a tamaño.
• Se puede tener un deck exclusivo, con desnivel o un banco construido con el mismo material..inclusión de planteras o cualquier acento personal.

Construcción del Deck

Como ejemplo construiremos un deck de 3,60 m de largo x 2,4 m de ancho. Esta medida permite establecer un area de estar o un comedor al aire libre.

Materiales Necesarios

Quince bloques Deckblock Duro, 5 tablones de soporte de 2″ x 5″ x 3,60 m, 2 tablas de cierre de 2″ x 5″ x 2,44 m, 52 tablas superficiales de 1″ x 3″ x 2,44 m, 3 tablas superficiales de 1″ x 4″ x 2,44 m. ( todas de pino impregnado ), 600 tornillos galvanizados de 2″, un nivel de burbuja, 4 estacas, ángulos metálicos, hilo y atornilladora eléctrica o destornillador.

Procedimiento

• Hacer el plano del deck para calcular la estructura a disponer en el terreno y la cantidad de material necesario.

• Demarcación: Trasladar el plano al terreno. Para esto se coloca una estaca en cada ángulo y se unen con um hilo. Ya está delimitado el espacio que ocupará el deck.

• Reemplazar las cuatro estacas por bloques deckblocks. El espacio que quede en el ancho debe ser de 2,2 m, allí se ubicaran 3 bloques más ( tomar las distancias de centro a centro de los bloques ).
• Controlar el nivel: Colocar un tablón en las ranuras de los bloques, apoyar el nivel de burbuja sobre el tablon yrverificar si hay diferencias de altura. Emparejar con un suplemento de madera en la ranura del bloque o enterrar el bloque en el terreno.
• Colocar los bloques en el largo: El espacio de 3,4 m dividirlo a la mitad ( 1,7 m ) y centrar otra hilera de 5 bloques, respetando la alineación de lsa anteriores. Controlar el nivel de los bloques.

• Encastrar los tablones de 2″ x 5″ x 3,66 m en los laterales. Atornillar a estos las tablas de cierre de 2″ x 5″ x 2,44 m. reforzando con ángulos. Medir las diagonales ( deben ser iguales ) para asegurar la escuadra.

• Colocar el resto de los tablones en los largos.

• Colocar piedras debajo del deck para evitar elcrecimiento de pasto o malezas.

• Con la estructura de tablones armada, atornillar las tablas de la superficie. ( usar dos tornillos por cada encuentro con el tablón sostén ). El espacio entre tablas debe ser de 7 mm. aproximadamente.

Ornamentación:

Este es el punto que le dará personalidad a su deck, y hará que deje de ser simplemente un solado de madera para exterior.

Ahí, entrará en juego el buen gusto del propietario, y el correcto asesoramiento del profesional a cargo de la construcción.

Su deck podrá ser terminado con barandas perimetrales, acorde al estilo determinante del hábitat que lo rodee. Podrá llevar balaustradas torneadas o rectas, con cruces de San Andrés, o simples tablas guardavidas, similares a la de los muelles que vemos en nuestro delta. Y no estaríamos muy errados en una decisión en esta dirección, ya que este es el verdadero origen de los decks.

También se les pueden construir maceteros y colocar muebles de jardín de las mismas características.

Podrán instalarse farolas ó reflectores empotrados, para una correcta iluminación nocturna.

Acabado y mantenimiento:

Lo aconsejable para el acabado, es la utilización de aceites impregnantes, (de teca o lino) ó algún tipo de lasur (lacas impregnantes con filtro UV).- Las hay de muy buenas marcas y calidad en plaza. No utilizar lacas o barnices que formen película, ya que las mismas se escaman o ampollan a la intemperie, y son de difícil mantenimiento. Debemos recordar que el color natural de la madera sometida a las inclemencias de la intemperie, es el gris. Por lo tanto, si deseamos que mantenga el color de la misma, y se mantenga lo más parecido posible a la de la recién elaborada, debemos aplicarle un mantenimiento periódico. Manteniéndola siempre bien protegida, lograremos una mayor vida útil, y evitaremos el resecamiento y agrietamiento de la misma.

• Antes de empezar a trabajar, proteger con lonas o cartones el suelo y los muebles, para no deteriorarlos.
• Sanear las grietas, abriéndolas en forma de “V” con una espátula o rascador triangular.

• Eliminar cuidadosamente el polvo.

2.- Reparación

• Rellenar la grieta, aplicando pasta de relleno con una espátula de pintor. La pasta debe extenderse en varias pasadas, perpendiculares con respecto a la grieta. Es aconsejable alternar el sentido de aplicación, tal como se muestra en el esquema.

• Retirar el exceso de producto alisando simultáneamente, para evitar irregularidades.

• Dejar secar entre 1 y 12 horas, en función de la cantidad de producto utilizado. Aplicar nuevamente pasta de relleno, si se considera necesario.
• Una vez seco, alisar con un papel de lija fino.

Consejo

Las grietas muy gruesas deben abrirse en forma de cola de milano, para que el producto agarre mejor al secar y no se salga.
Para realizar esta operación, utilizar un destornillador.

Para instalar un portero automático o un videoportero con toda seguridad, es fundamental seguir estas recomendaciones:

• Cortar el cuministro eléctrico, antes de realizar cualquier operación, desconectando el interruptor general.
• Respetar las normas de instalación.
• Utilizar productos y herramientas normalizados.
• No instalar nunca el transformados en un lugar húmedo o en el exterior.

2.- Herramientas

3.- Cables

Para realizar una buena instalación, es necesario elegir los cables adecuados. Para ello, se ofrece el siguiente cuadro a modo de referencia. En cualquier caso, siempre es necesario consultar el esquema de montaje suministrado con el aparato.

Portero automático:

• Hasta 50mts. cable de 0,6mm.
• Más de 50mts. cable de 1,5mm

Videoportero:

• Hasta 25mts. cable de 0,6mm.
• Más de 25mts. cable de 1,5mm.

4.- Protección eléctrica

Cualquier portero automático o videoportero debe escar conectado a una línea eléctrica protegida por un automático de al menos 10A.
Para garantizar la maxima seguridad al usuario, la instalación debe estar igualmente protegida mediante un interruptor diferencial adecuado, de una sensibilidad minima de 30mA.

Tipos de alimentación de los equipos:

• Cuando el trasformador está integrado en el teléfono interior, este último se conecta directamente a una toma eléctrica situada en la zona de instalación (cable de toma de corriente).

• Si el trasnformador es independiente, éste debe conectarse tanto al teléfono como a la toma de corriente, según se muestra en el esquema:

5.- Montaje y conexión del equipo

Si no existe ninguna canaleta para los tubos, antes de conectar el equipo, es necesario:

• Abrir una zanja entre la placa de la calle y el lugar de instalación del teléfono en la vivienda.
• Colocar tubos de PVC o acero en la zanja.
• Calcular y cortar la cantidad de cable necesario, que resulta de la distancia existente entre la placa de calle y el teléfono.
• Utilizando una guía, pasar los cables por lo s tubos, dejando que sobresalgan en los extremos aproximadamente 20cm.
• Enterrar los tubos.

Consejos

Para garantizar el óptimo funcionamiento del equipo, es necesario evitar los acoplamientos eléctricos y pitidos entre la placa de calle y el teléfono interior.
Si existe una instalación previa, antes de elegir y adquirir el equipo, es importante comprobar el número de hilos de los que dispone la instalación.
Si la vivienda está en construcción, prever la preparación de la zanja y el tubo con guía pasacable.

Placa de calle

• Elegir la ubicación exacta de la placa en el pilar o la pared, que debe estar situada a una altura de 1,60mts. Para equipos de superficie (A): marca la posición de los ornillos de fijación, taladrar y colocar los tacos. Para equipos de empotrar (B): marcar el trazado de las rozas y dibujar el contorno de la caja empotrada.

• Realizar una roza con el cortafierros, de un grosor superior al del tubo . Preparar también el alojamiento para la caja empotrada.

• Recubrir la caja con cemento.

• Colocar el tubo en la canaleta y sujetarlo con clavos.

• Tapar la roza. Es necesario mojarla antes de rellenar con cemento, e ir retirando los clavos a medida que se va tapando.

• Retirar el exceso de cemento y dejar secar.
• Cortar los cables, dejando margen suficiente para manipularlos con comodidad. Conectarlos según el esquema de montaje.
• Colocar la placa de calle sobre la caja empotrada.

Teléfono interior o monitor

• Marcar el lugar de colocación del teléfono o monitor en la pared, que debe estar situado a una altura de 1,50mts.

• Trazar en la pared el recorrido de los tubos del cable que conecta la placa de la calle, el teléfono interior o monitor y el transformador.

• Hacer una canaleta con un cortafierros, algo más ancha que el diámetro del tubo.
• Colocar el tubo y tapar la roza con el yeso o cemento.
• Marcar la ubicación de los tornillos de fijación del soporte del teléfono o monitor. Taladrar, colocar los tacos y fijar el soporte.

• Cortar los cables, dejando un margen suficiente para manipularlos con comodidad. Conectarlos según el esquema de montaje.

• Colocar el teléfono interior o monitor, colgándolo de los ganchos del sorporte. Atornillar el teléfono o monitor al soporte.

Transformador (en caso necesario)

Situar el tranformados en un lugar protegido, por ejemplo, el cuadro eléctrico de la vivienda.

• Conectar el trasnformador al teléfono, según las indicaciones del apartado 6.
• Conectar el transformador a su circuito eléctrico, protegido por el automático.

Consejos específicos para videoporteros

• No colocar nunca la cámara frente a un foco de luz intenso o el sol.
• No instalar el monitor en un lugar excesivamente caluroso (más de 40 grados), ni en un lugar húmedo o bajo la lluvia.
• Proteget la cámara y el monitor de vibraciones o choques.

6.- Esquema básico de montaje

Montaje 7 hilos (inferior a 50 mts.)

Montaje 2 hilos integral:

7.- Tu propia instalación

Puedes solicitar en la tienda que te realicen un esquema personalizado de tu instalación.

1.- Recomendaciones

• Asegurarse de que la estructura del portón es capaz de soportar una motorización con cilindros.
• Prever una toma de corriente para la alimentación del dispositivo.
• Procurar que las bisagras o pivotes estén en buen estado y perfectamente engrasados.
• Comprobar que no exista ningún roce con el suelo o entre las hojas.
• En una puerta ya instalada, recordar que se debe desmontar la cerradura ya inútil, y que molesta al funcionamiento de la motorización.
• Los topes centrales y laterales siempre son necesarios en caso de motorización: deben retener la puerta, sin por ello cerrarla con cerrojo.

2.- Cómo montar los cilindros

Fijación al muro

El cilindro se fija al muro mediante una placa de fijación regulable y a la hoja con una pieza de sujeción.
Es muy importante la posición de esta placa respecto al eje de rotación de la puerta, ya que condiciona el buen funcionamiento del sistema. Se determina en función de la dimensión de la puerta y del punto de fijación sobre el pilar.

Por ejemplo:

Si A es la distancia entre el centro de la placa y el eje de rotación de la hoja y B es la distancia entre el punto de fijación del brazo y el eje de rotación de la hoja entonces:

Si la hoja es inferior o igual a 1,50 mts. de ancho (puerta estandar de 3,00 mts.)
A = 10cm.
B = 10cm.

Si la hora es superior a 1,50mts de ancho
A = 10cm.
B = 12cm.

Colocar el cilindro en la placa

Fijación a la hoja

El otro extremo del cilindro se fija a la hoja en posición cerrada.
Desbloquear el cilindro, sacar el pistón y llevarlo hasta la hora cerrada.
Introducir 1cm el pistón en el cilindro. Esto determina la posición de la pieza de sujeción en la hoja.
Comprobar la horizontalidad del cilindro.
Realizar una prueba manual de cierre y apertura con el cilindro desbloqueado. El segundo cilindro se fija exactamente de la misma manera.

 

Importante

• Para evitar que las puertas se deformen, fijar refuerzos transversales a las hojas.
• La posición del tope lateral determina la apertura máxima de la hoja.

Cuidado

• El cilindro no debe estar completamente comprimido. Dejar 1cm. de juego al pistón.

3.- Instalación eléctrica

 

Evidentemente, es necesaria una alimentación en uno de los pilares de las puertas.
Prever una zanja de 40cm de profundidad como mínimo entre los pilares para enterrar los distintos cables eléctricos.

• Conectar cada cilindro a cada motor y a continuación cada motor al dispositivo electrónico de mando situada en un muro cercano, que a su vez está conectado a la red de alimentación.
• Conectar el receptor de radio, si es exterior, a la central de mando.

• Fijar la antena y conectarla al receptor de radio.
• Conectar el intermitente que se pondrá en funcionamiento cada vez que se utilice el sistema.

• Conectar las fotocélulas de seguridad, una frente a la otra, en el exterior, a una distancia de 40 a 60cm del suelo. Conectarlas a la centras de mando.
• Es posible colocar y conectar un interruptor de llave que permite accionar la motorización sin mando a distancia.
• Personalizar el código del mando a distancia siguiendo las instrucciones del aparato.

Consejo

• La motorización puede accionarse con un portero automático, un teclado codificado o un botón.

Las paredes



El estado de la superficie

Asegúrate que la superficie a pintar está totalmente seca. Una pared nueva debe dejarse secar durante 1 año. En casa antiguas debes localizar la posible existencia de zonas húmedas. En caso de haberlas, antes de empezar a pintar deberías resolver el problema derivado de un mal funcionamiento de la instalación sanitaria, canalones o desagües.

La limpieza

La superficie a pintar debe estar limpia. Usando un limpiador de alta presión obtendrás un excelente resultado. Es muy importante que posteriormente sejes secar la pared durante una o dos semanas.

La condensación

Debes tener en cuenta antes de empezar a pintar que la condensación procedente del edificio dificulta la adherencia de la pintura.

Las manchas

La humedad puede disolver las sales minerales de los ladrillos (el salitre entre otras cosas). En ese caso salen a la superficie las eflorescencias en forma de manchas blancas afeando las fachadas. Las puedes eliminar con un cepillo duro de nylon. Hecho esto aplica productos de fijación con una brocha ancha antes de pintar.

El musgo

Cuando hayas limpiado la pared comprueba que no quede musgo. Si fuera así ráscalo para eliminarlo. Cuando lo hayas hecho y la pared esté seca aplica un producto antimusgo con una brocha o con la pistola de pintar. Déjalo actuar durante 24 horas y después cepilla cuidadosamente la pared. Finalmente aplica un producto de fijación.

Las paredes

Las juntas

Debes comprobar el estado de las juntas. Si están en mal estado debes limpiarlas o picarlas usando un martillo. Elimina los restos con un cepillo de cerdas rígidas y humedece los ladrillos para que el mortero fresco se adhiera mejor. Aplícalo con la ayuda de una paleta para juntas y después alísalo. Debes dejar que se seque un par de semanas.

Las paredes enlucidas

Primero quita los trozos de yeso suelto. Después humedece la superficie a rellenar con una brocha, una esponja o un pulverizador. Al final rellena los agujeros con masa de mortero: una parte de cemento por tres partes de arena y agua.

Fondos harinosos

Son fachadas que dejan una especie de polvo blanco al tacto con las manos. Para evitarlo puedes tratar la superficie con un producto de fijación. Aplicalo con la ayuda de una brocha pero con moderación: si te excedes disminuirá la adherencia de la pintura sobre este material.

Las grietas

Son fisuras de un tamaño considerable. Utiliza un rascador triangular para ensancharlas en forma de “v”, eso te permitirá desprender las partes mal adheridas. Una vez hecho rellénalas con un producto de fijación. Déjalo sacar y recúbrelo con una masilla de poliuretano elástico recubrile.

El consejo

No pintes tu fachada o pared exterior a pleno sol: la pintura pierde sus propiedades, se vuelve más líquida, seca demasiado rápido y se llena de pequeñas fisuras.

Los materiales

Tipos de pintura

1.- Acrílica: Es la más utilizada para pintar fachadas, por su resistencia a los UVA. Además su secado es el más rápido.

2.- Revestimiento elástico: Si vives en una zona lluviosa, puedes tratar tus paredes exteriores con un revestimiento elástico, de color blanco o incoloro. De esta manera puedes proteger tu fachada sin ocultar la pintura.

Herramientas

La brocha

Sirve para recortar los ángulos de las paredes así como contornos de puertas y ventanas. También facilita la penetración de la pintura en los poros y fisuras más pequeñas.

El rodillo
Te recomendamos un rodillo de lana con un mango grueso para extender mejor la pintura. Las capas de pintura deben ser más densas que cuando pintas el interior. Aplica dirigiendo el rodillo en varias direcciones y para el acabado pásalo verticalmente.

El número de capas
Una vez que este seco el producto de fijación ya puedes empezar a pintar. En un principio con dos capas de pintura es suficiente. Si pintamos paredes muy porosas, te recomendamos que apliques tres capas. Debes esperar a que una capa esté seca antes de aplicar la siguiente. Las condiciones meteorológicas pueden afectar este tiempo de secado.

Los acabados

Puedes escoger entre tres acabados en las pinturas para exterior: mate, satinada y brillante. La pintura satinada permite entrever el relieve de la superficie pintada. La pintura mate se adapta mejor a las grandes superficies de cemento y hormigón.

Metales ferrosos

El óxido

Con el paso del tiempo y las agresiones de los factores climatológicos, el hierro de las ventanas, bisagras, balcones o herrajes pueden oxidarse. Para eliminar éste óxido lo rascaremos con un cepillo metálico o un taladro equipado con un abrasivo de pincel.

El primario antioxidante

Un primario antioxidante de calidad se compone de resinas liquidas (el ligante) y pigmentos activos como el minio. La suma de estos dos productos forma una película densa que actúa como escudo ante las inclemencias climáticas. Puedes aplicarlo con una brocha redonda o plana.

El acabado

Cuando la capa del primario antioxidante está bien seca aplicaremos la capa final con la pintura de color que hayamos escogido. Además de dar el toque decorativo y personal, también formará una barrera contra las inclemencias del tiempo. Su aplicación será con pincel.

La pintura antioxidante / anticorrosiva

Es una pintura especial para materiales ferrosos que se puede aplicar directamente sobre la superficie oxidada. Una sola capa sirve de protección y acabado, ahorrándote la capa de fondo e intermedia.

Materiales no ferrosos y PVC

Aluminio / zinc

Los materiales no ferrosos como el aluminio o el zinc también se oxidan. Ese óxido actúa como capa protectora. Pero si queremos pintarlos, debemos eliminar previamente el óxido. Limpia el aluminio con un detergente y el zinc con una solución de amoníaco.

La capa de fondo

Los metales no ferrosos no necesitan tratarse con un antioxidante pero si cubrirse con una capa de fijación. Esta capa puede tardar hasta una semana en secarse.

El pulido

En el zinc debes pulir la superficie a pintar con papel abrasivo fino (nunca con brocha metálica). Sobre aluminio puedes aplicar directamente el acabado.

El acabado

Para el acabado de los metales utiliza laca sólida o esmalte y evita la pintura microporosa. Las puedes aplicar con un pincel plano y usar una brocha para contorno en las esquinas y ángulos.

El PVC

Desengrasa el PVC con amoníaco y después enjuágalo con agua. Cuando esté seco puedes aplicar la pintura especial para PVC como capa de fondo. Cuando se seque podrás aplicar el acabado. Utiliza siempre un pincel.

Las escaleras

Las escaleras extensibles

Normalmente necesitaras una escalera extensible para pintar tu fachada. Si optas por la escalera telescópica te recomendamos que la apoyes sobre la fachada formando un ángulo de unos 75°.

Las escaleras transformables

Puedes usarla como extensibles o bien plegarla en forma de “A”. Con dos escaleras paralelas de este tipo y una tabla puedes crear un andamio.

Escaleras transformables de 3 tramos

Son una combinación de las anteiores: se pueden plegar en forma de “A” y además son extensibles (incorporan un tercer tramo). La ventaja es que al extenderla mantiene su estabilidad.

Los andamios

El andamio es el sistema que ofrece mayor estabilidad y comodidad, ya que una vez instlado permite pintar una superficie más amplia. Pueden ser fijos o estar provistos de ruedas para facilitar su desplazamiento.

En esta ficha nos ocuparemos del proceso de pintado con ayuda neumática, que está basado en la pulverización y propulsión de la pintura, producida por la presión de aire comprimido proveniente de un compresor.
Este efecto se consigue gracias a una pistola de aplicación mediante la cual el producto que se quiere pulverizar (pintura, barniz o tinte) es atomizado por el aire comprimido que alimenta el aerógrafo.

La mezcla pulverizada pasa por la “boquilla” a través de unos pequeños orificios centrales (chorro redondo) o laterales (chorro plano).

Elementos necesarios para pintar con una pistola aerográfica:

• Un compresor: Para trabajos domésticos: compresor de 1,5CV, con un depósito de 25 o 50 litros. Para los trabajos de carrocería: compresor de 3CV, con un depósito de 100 litros.
• Una pistola  aerográfica por gravedad (El depósito está situado en carga, sobre el cuerpo del aerógrafo): se emplea para pinturas pesadas (como, por ejemplo, pinturas murales).
• Una manguera neumática que conecta el aerógrafo con el compresor e interpone entre ellos un regulador de aire (la presión debe ser de 3 bares) y un filtro (para eliminar el agua, los restos de aceite y partículas).

Aplicaciones

• Trabajos de carrocería en coches, motocicletas o caravanas.
• Pintura de barcos.
• Trabajos domésticos: para pintar paredes, puertas, radiadores…
• Pintura de juguetes.
• Pulverización de insecticidas para el tratamiento de la madera (muebles, estructurales, etc.).

Ventajas de pintar con pistola aerográfica

• Se aplica rápidamente.
• La calidad del acabado es perfecta.
• Producto económico.

 

2.- Consejos de utilización

Preparación de soportes

Trabajos domésticos

• Ralizar el trabajo en un lugar bienventilado. Proteger con plásticos los objetos que no se vayan a pintar.
• Si se va a pintar en el exterior, procurar elegir un día soleado y realizar el trabajo por la mañana (para evitar la presencia de insectos que se puedan pegar a la pintura).
• Proteger con plásticos o periódicos todas las partes del objeto que no se vaan a pintar.
• Si se va apintar una puerta, es necesario sacarla del marco, desmontar el picaporte y pintarla en posición horizontal.
• Cuando se van a pintar los marcos de las puertas, es conveniente proteger la pared de alrededor.
• En el caso de los radiadores: desmontarlos y taponar los tubos.
• Al pintar una verja, se recomienda colocar una madera o cartón por detrás para que recoja las proyecciones de pintura.
• En cuanto a las ventanas: proteger los cristales con papel kraft y cinta carrocero.

Trabajos en carrocería

• Limpiar la superficie que se va a pintar y utilizar lija para eliminar el óxido, las irregularidades, etc. Y, si es necesario, emplastecer los defectos de la superficie con masilla.
• Si el trabajo se realiza en un garaje, limpiar el suelo (aspirar el polvo) y humedecerlo. Proteger el suelo con periódicos o plasticos. Evitar que haya corrientes de aire en el local.
• Cubrir aquellas partes del vehículo que no se vayan a pintar (vidrios, faros, cromados, etc.). Limpiar la superficie justo antes de pintarla con un disolvente y trapos.

3.- Preparación de la pintura

• Agitar la pintura antes de usarla.

• Importante: Ajustar la viscosidad atendiendo a las recomendaciones del fabricante.

• Si la pintura es demasiado espesa, la superficie pintada quedará rugosa (piel de naranja).
• Si la pintura es demasiado fluida, existe el riesgo de que chorree.
• El control de viscosidad se realiza mediante un viscosímetro: Luego de llenado un depósito, se calcula el tiempo de vaciado de un litro y añade un disolvente hasta obtener el tiempo que aparecen en la siguiente tabla.

• Pasar la pintura por un filtro para eliminar las impurezas (o utilizar una media de nylon).

4.- Realización

• Conectar la pistola aerográfica al compresor mediante un manguito flexible. Interponer n filtro. Ajustar la presión a 3 bares con el regulador.

• Llenar el depósito con la pintura previamente filtrada. Asegurarse de uqe el depóto contiene la cantidad de pintura necesaria para cubrir la parte que se pretende pintar, sin necesidad de interrumpir el trabajo.
• Realizar una prueba sobre un cartón para controlar el chorro.
• Regular la pistola aerográfica. Abrir la aguja de paso de pintura (es el regulador situado en la parte posterior). Regular la válvula de paso de aire (chorro redondo o plano). Si es necesario, volver a ajustar la presión del aire.

• Comenzar la aplicación. La pistola debe encontrarse a una distancia de ente 15 y 20cm. de la superficie que desea pintar. Mientras se pinta, mantener relajada la muñeca y desplazarla en línea recta.

Recomendaciones para la aplicación

Sobre un panel grande

Sobre una superficie horizontal

Angulos

Piezas separadas

5.- Limpieza del equipo

Limpiar el equipo inmediatamente después de utilizarlo

• La limpieza del equipo es de suma importancia, pues garantiza su funcionamiento correcto en sucesivas aplicaciones.
• Utilizar para la limpieza un disolvente compatible con la pintura utilizada: Agua para las emulsiones y las pinturas al agua. Aguarrás en el caso de pinturas celulósicas y sintéticas.
• No sumergir el equipo en disolvente por completo.
• Vaciar el depósito de pintura.
• Rellenar una cuarta parte del depósito con disolvente y pulverizarlo. Repetir la operación varias veces hasta que el disolvente pulverizado salga limpio.
• Desmontar la boquilla de salida de aire y limpiar con un pincel tanto la boquilla como el pico del fluido de la pistola aerográfica. Aplicandoles el chorro de aire del compresor, secar bien la pistola y el depósito.

Cuando se realizan instalaciones de mecanismos eléctricos, conviene tomar algunas precauciones:

• Cortar el suministro eléctrico desconectando el interruptor general.
• Respetar la normativa vigente. En caso de duda, consultar con un especialista.
• Utilizar siempre herramientasy productos homologados.

2.- Herramientas y materiales

 

3.- Elegir el ventilador

Hay cuatro preguntas clave que debes hacerte par elegir bien un ventilador:

• ¿Es grande la superficie que vas a ventilar?

Una superficie muy grande necesita de un ventilador con las aspas muy largas (las medidas usuales son 90, 120 y 132cms). Esto permitirá mover más cantidad de aire con un régimen menor de revoluciones. También influye en este sentido el número de palas: más palas “chocarán” más veces con el aire, produciendo un movimiento más continuado de éste.

¿Existe alguna limitación para el tamaño de las aspas? Respeta siempre una distancia minima de unos 0,50m hasta cualquier obstáculo lateral y de 2,10m de las aspas al suelo.

• ¿Necesitas que disponga de luz?

La ubicación ideal para un ventilador es el centro de la habitación. Por eso es habitual que incorporen una o varias luces para cumplir la función de la lámpara de techo.

Nunca se deben poner bombillas que sobrepasen la potencia de luz indicada por el fabricante. Por tanto, si por ejemplo quieres alumbrar un salón, debes elegir un ventilador con varias lámparas.

• ¿Qué estilo decorativo prefieres?

Los ventiladores utilizados como lámparas cobran un gran valor decorativo por el protagonismo de su ubicación. Existen ventiladores con diferentes diseños que se pueden integrar dentro de los tres estilos decorativos más habituales: rústico, cllasico y moderno.

• ¿Vas a situarlo en un sitio fácilmente accesible?

Si no es así o, sencillamente, prefieres manejarlo con la mayor comodidad, es el momento de pensar en un ventilador dotado de mando a distancia.

4.- Instlación

• El ventilador está provisto de un mecanismo que sirve para fijarlo fácilmente al techo. Se trata de un herraje que consta generalmente de una placa metálica con dos orificios y un soporte circular abierto. Preséntalo en el techo, junto al agujero de salida de los cables, y marca los agujeros con un lápiz.

• Taladra los agujeros con una broca de widia, por ejemplo, del 6. Fijate bien en la resistencia que hace la máquina y el grosor del techo. Es en este momento en el que debes decidir el tipo de taco que vas a utilizar.

• Tachos compactos: Si el techo es compacto (generalmente, un forjado) y no lo has traspasado al taladrar, elige un taco del tipo fischer. Si encuentras un techo de hormigón especialmente duro, te convendrá utilizar un taco de expansión metálico.

• Falsos techos: Puede ser que al taladrar atravieses el forjado o, simplemente, se trate de un falso techo de yeso. En ese caso, utiliza un taco de vuelco. Su uso es sencillo: lleva el paraguas del taco hacia el extremo de la varilla, ponlo paralelo a ésta e introdúcelo por el agujero. Muévelo a continuación un poco para hacerlo bascular. El paraguas se abrirá y te permitirá enroscar la varilla.

• Cerciórate de que tienes desconectada la luz en el cuarto. La instalación del ventilador consiste en un sencillo ensamblaje de sus piezas. Para ello, sigue las instrucciones específicas del aparato, prestando especial atención al esquema de conexión de los cables eléctricos.

5.- Mantenimiento y utilización

Es muy poco frecuente que un ventilador sufra algún tipo de avería y su vida es siempre muy larga.
No necesita lubricación y la limpieza se hace con un simple paño seco. el único mantenimiento que podría exigir, en el caso de que observer que se produce ruido por vibración, es reapretar las piezas externas.

Posición de verano y de invierno

Los ventiladores tienen una posición de invierno que se acciona mediante un interruptor o una pestaña sobre el propio aparato.
Esta posición invierte el giro de las palas y provoca una corriente contra el techo, que es donde se acumula habitualmente el aire caliente.
Si la calefacción de la que dispones en casa funciona por radiación, por ejemplo, mediante radiadores antiguos de hierro fundido o un sistema de hilo radiante, el ventilador se convertirá en un aliado muy importante tanto para lograr una temperatura confortable como para disminuir el consumo de energía.